在上篇中，我們隨著館方鋪設的腳步走進六條院的盛世與衰落，從明石女御產養皇太子的榮耀，到紫之上在法華經千部供養中的最後身影，體會到《源氏物語》中那份盛極必衰、如花開花落般的物哀之美，接下著我們進入展場中的另外一個面向－平安王朝的貴族女性的生活美學。
在這邊，我們將把目光轉向十二單衣的色彩與層疊之法，藉由衣物表層與內襯顏色不同，所形成微妙的色彩漸層；同時走進貴族女性的生活圈，從文藝遊戲、薰香，到日常服飾的養護與搭配，來窺見一位平安女性貴族所需的涵養與雅趣。
更有趣的是，館方在六條院外的還布置《竹取物語》的故事，雖然《竹取物語》誕生於平安時代初期，但故事中的服飾與場景，依然留有奈良朝唐風的餘韻，從寬袖高腰的立領裝到濃郁色彩搭配，可以明顯看見尚未完全本土化之前的宮廷風貌，透過一邊是平安王朝，一邊是奈良時代的兩相對照，我們可以看到日本傳統服飾的轉變，是一場關於色彩、禮儀與美意識的靜謐革命。
從十二單衣配色來看平安王朝的美學
接著左轉，便來到以「四季流轉中的平安王朝美學」為主題的展區。平安時代的貴族極為重視「色目」的搭配，光是研究四季配色的書籍，在現代就能出好幾本，因此展館精選了幾套最具代表性的組合，並配有詳盡的說明文字，讓遊客能從重疊色目的變化中，直接感受到平安時代的審美意識與詩情畫意。
在日本初期深受唐朝影響的時代，本土特色尚未明顯，服飾帶有濃郁的唐風。然而進入平安時代後，日本逐漸孕育出獨特的「和樣」文化，並將服裝色彩與四季的微妙變化結合起來，形成了屬於本土的感性美學。對當時的貴族女性而言，懂得運用色彩表現時令、心境與場景，不僅是審美修養，也是社交場合中不可或缺的素養。而平安時代的裝束色彩，大致可分為三類：
- 染色：以染料直接染製白布，使布面均勻呈現單一色彩。
- 織色：先將經線與緯線分別染成不同顏色，再織成單布，透過色彩交錯產生細膩的視覺效果。
- 重疊色目：最能展現平安審美精髓的色彩表現法，又可細分為「布」與「衣」兩種。
首先，「布」的重疊色（表布與裡布的配色效果），是平安貴族服飾美學的核心之一。指的是單件衣物表層與內襯顏色不同，藉由薄絲透光或衣緣露出的視覺效果，形成微妙的色彩層次。經典如「櫻重（桜がさね）」，表布為白，裡布為紅，白布透出的光澤中隱約帶粉櫻色，清雅而充滿春意。《源氏物語》中也常見此類色搭配，例如夕霧所穿直衣或女三宮衣袖間細長布條的顏色呼應，即是典型例子。
至於「衣」的重疊色，則是指整套十二單衣（女官袿裝）在領口與袖口處的多層色彩排列，透過多層次的排列來對應季節、詩歌或典故。平安女性常在袿、五衣、唐衣等層層疊搭中，依季節、典故與場合選用色目。
展館中展示了多套不同季節的重目配色，即使衣物等比例縮小，布料交界處的色彩也被細心分隔與再現。由於平安時代的絲線比現代更細、光澤度高，層疊的布料在自然光下能呈現出細膩而漸變的色彩，極考驗織造與審美的功力。
適用時期：11月上旬
模仿紅葉變色的重疊色目，以紅、黃、綠的配色堆疊出層層變幻的秋葉姿態，表現出晚秋的景致。
適用時期：冬季（11月～2月）
模仿冬日盛開的紅梅，以紫與紅為主的層層色彩，傳達寒冬中綻放的華麗與堅強。
適用時期：11月中旬～初春
表現覆蓋在紅梅上的雪景，將白色 （ 雪 ）、紅色 （ 梅花 ） 與綠色 （ 梅葉 ） 搭配，寄託對溫暖春天的期盼。
適用時期：10月～11月上旬
象徵黃菊的顏色，以綠、黃、粉紅與紅色搭配，展現菊花從花苞到盛開的色彩變化，是秋季女性服飾的色目之一。
適用時期：7月～8月
這是模仿秋季開花的「女郎花（Valerian）」所設計的重疊色目，主調為紅與黃的組合，表現花朵的色彩，為早秋裝束。
適用時期：全年適用
以松葉的綠與松花的紅為主色，象徵常綠不凋的吉祥寓意，廣泛用於慶典或儀式等喜慶場合的裝束。
這些配色不僅是美觀選擇，更是一種「讀懂四季」的文化修辭，貴族女性透過衣領與袖口的顏色，用來傳達四季意境的文化符號，也讓觀者在不言語的情況下，便能讀懂她們的季節心境與風雅情趣。。當時的《滿佐須禮裝束抄》等文獻，詳細記錄了春夏秋冬的理想色目與搭配規則，至今仍是理解平安服飾美學的重要資料。
現代和服雖無法像十二單那樣在領口疊出多層色彩，但仍可透過「重ね衿（かさねえり）」與「刺繡半衿」的運用，延續這種層次感。例如在振袖的領口加上一條與主體呼應或對比的重ね衿，就能模擬古代的重目效果，讓整體裝束多一份典雅與深度。
女房的日常與房間配置
所謂「局」，是設置於渡殿（連接建築的走廊）內，分配給高階女房的房間。以紫式部為例，她在受到藤原道長贊助時，居住在其府邸土御門殿的東對屋與正殿之間的渡殿上，最西端的一間局中。這間局不同於以几帳（簾幕）間隔的空間，而是擁有格子窗與側門、可獨立使用的房間。因此，《紫式部日記》第57段中有記載，當道長前來拜訪紫式部時，紫式部並未開門應對，可見其私密性與生活方式。
漢字
往前走，展區介紹了平安時代女子遊戲之一──漢字遊戲**「偏つぎ」**。這是一種主要由女性或兒童進行的漢字接龍遊戲，玩法是將漢字的偏旁與部首分開，以籤牌隨機抽取，例如先抽出偏旁，然後要求玩家補全成完整漢字，或想出與之搭配的詞語。若一時接不上或讀不出，就算失敗。
這種遊戲在《源氏物語》的〈葵〉一章中也有出現，描寫源氏與紫之君對弈的場景。對於當時的宮廷女性而言，偏つぎ並不只是消遣，還是一種透過遊戲練習漢字、累積詞彙與加強記憶的學習方式，間接反映了她們在文字素養上的追求。這與清少納言、紫式部等才女的文學創作背景有密切關聯──她們所熟稔的漢詩、和歌以及漢字知識，很大程度上源於日常生活中的文字遊戲、書信往來與詩歌對答。
若要對照到現代日本的傳統遊戲，偏つぎ在精神上與カルタ（歌留多）、百人一首等遊戲有相似之處──都是透過抽籤或卡片，考驗玩家對詞句或文字的記憶與反應力。雖然偏つぎ是以漢字的構造為核心，而百人一首則是以和歌全文或上句下句的對應為重點，但兩者都同樣體現了文字遊戲與文化教養之間的緊密連結。
在平安宮廷的女性世界中，這種遊戲同時具有娛樂與教育的雙重功能，不僅能展示機智與學識，也成為文學與社交圈的「潤滑劑」。
黑髮
看完遊戲，接著是左轉進入到女房日常，這邊介紹的平安貴族時代的特色，首先是對於黑髮的整理
在平安女性的外貌審美中，黑髮的地位極高，特別是漆黑、柔順且修長的長髮，被視為美貌與品格的象徵。平安貴族女性通常不剪髮，甚至會特意將頭髮留至及地，這種髮型稱為垂髪（おすべらかし），梳理時追求如流水般的直順光澤。《大鏡》中就記載村上天皇的女御芳子，坐牛車時長髮垂至母屋柱腳；若將一縷頭髮放在陸奧紙上，紙面幾乎不留縫隙，可見長而濃密的黑髮是王朝女性的絕對審美標竿。
這種審美不僅是外貌上的偏好，更具有文化與象徵意義。對貴族社會而言，長髮象徵著良好出身、悠閒生活與精緻教養，因為唯有身處高階階層、免於勞作的女性，才有時間與人力每日細心梳理、保養這樣的長髮。詩歌、物語中常以髮之烏黑與飄逸來襯托人物之美，如《源氏物語》中的多位女性角色，都以秀髮之美為魅力描寫的重點之一。
而在如此重視長髮的文化背景下，「剪髮」便成為一種強烈的身份與心境轉換象徵。平安時代女性出家，確實多以**削髮（剃度）**為形式，但並非完全剃光，而是將長髮剪短至肩上或耳下，以表示與俗世的決裂。這種「短髮即出家」的觀念延續至鎌倉、室町，甚至到戰國末期仍然存在。戰國時期的大名正室或側室在夫婿亡故後出家，=，亦是剪短而非剃盡頭髮，既符合佛教出家禮儀，也顧及家族與政治的形象需求。
因此，無論在平安時代還是戰國末期，髮長與否不僅是審美標準，更深深嵌入了身份、婚姻、宗教與文化的多重意義之中。
薰香
平安時代，男女直接見面的機會稀少，香氣便成為傳達品味、情感與身份的重要媒介。香料最初多用於佛教供養與佛像雕刻，但逐漸延伸至生活器物、衣物與空間之中，形成獨具日本特色的調香文化。當時的貴族會使用「伏籠」——以竹籠罩住熱炭與香木，讓香氣穩定滲入衣物，或配合衣櫃、火鉢持續燻香。
另一種象徵高貴場合的器具是「飛香爐」，可懸掛於天花板，採雙層構造並可調整香氣飄散方向，其形象常見於《源氏物語》〈薄雲〉等章節，成為展現香文化的重要道具。在《源氏物語》中，焚香場景不僅與美感有關，更與愛情、社交密不可分，例如以伏籠暗藏戀文，或以獨特的香方讓對方記住自己。香氣成為平安貴族「隱性社交語言」，在無法正面相見的情況下，氣味能喚起記憶、傳遞情愫。
這種對香的講究，即便在政治權力中心轉移、進入幕府時代後仍延續下來，京都作為文化根脈仍延續這份傳統。舉例來說，日本最古老的香鋪「薫玉堂」創業於1594年，至今仍在京都西本願寺前營業，上百年如一日地調製香品；另一家「松榮堂」始創於1705年。京都作為平安京的延續之地，至今仍保有濃厚的用香文化。根據統計，京都市內現存的百年以上香鋪就有十一家，數量之多即使在東京都也未必能見到。即便公家貴族在明治以前逐漸沒落，焚香依然是京都生活的一部分——無論是茶道、年中行事，還是日常清晨點香迎客，都深植於市井
在京都住宿時，我曾多次見到旅館老闆於清晨在玄關點上一爐香，淡淡的香氣隨晨光滲入街巷，與石板路上的靜謐相互呼應。那一刻，彷彿穿越回千年前的平安京，貴族宅邸內的香煙也曾如此在清晨緩緩升起，滲入庭院與長廊，成為日常生活中不可或缺的儀式感。
這種「以香迎日」的習慣，正是平安貴族生活中最細膩的文化符號之一——不僅用於服飾、臥室與器物，甚至成為社交與書信往來的暗語。如今，這股傳統在京都仍能尋得現代的回響。像是嵩山堂はし本販售的「文乃香（ふみのこう）」，便是將和紙製成的小香袋，可悄悄放入信封或便箋間，為文字增添一層氣味的語境，也能作為抽屜、包包的芳香袋，香氣高雅而內斂。
平安時代時，焚香、薰衣、鋪香於衣櫥，是女子生活的一部分，衣物沾染的香氣不僅標誌身份與品味，更承載著情感記憶。而「文乃香」正如將這種古典的嗅覺傳情重新演繹，讓書信再度成為寄託香氣的載體——無論寄往何方，打開的那一瞬間，香與字一同流出，延續著自王朝時代而來的香氣傳承。
六條院外的《竹取物語》中看見奈良時代的服飾文化特色
奈良時代的服飾文化特色 — 從《竹取物語》場景看見中日交融的美學，中看見奈良時代的服飾文化特色
在十二單色目展示區的另一側，展出的是源自日本最古老物語《竹取物語》的名場面：月亮的使者降臨凡間，迎接即將返回月宮的竹取公主（輝夜姬）。場景中，養育她的老夫婦因捨不得而悲泣，而月宮使者則身著華麗衣袍，莊嚴現身，整個場景如夢似幻，也展現出與平安時代截然不同的裝束風格。
這組人偶展現的並非平安貴族的十二單，而是更早的奈良時代風貌。在這個時期，日本尚深受唐朝文化影響，從服飾細節即可見一斑：
女子披肩式上衣：與後來的「十二單」層層堆疊不同，奈良時代的女性服飾上可見明顯的「披肩」設計，這種垂掛式的肩衣源於唐代宮廷流行款式，強調垂直線條與飄逸感，色彩則偏向對比鮮明的搭配，展現神聖與威儀，特別是竹取公主她所穿的這件彩條紋長裙，讓人不禁聯想到中國唐代流行的「破裙」款式，兩者皆以直條鮮豔色彩編排，搭配高腰設計與寬鬆垂感裙襬，
雲中降臨的使者服飾：帶著竹取公主返月的使者們，頭戴花鈿與精緻的髮飾，裝束配色較平安時代更為直接鮮明，線條簡練，反映出唐風的典雅莊重。這與後世平安時代女性所追求的「重襲美學（かさねの色目）」有著不同的審美邏輯。
天帝的金冠與紅袍：玉帝的造型頭戴金飾皇冠，服裝上繡有象徵權威的龍紋與金線，整體設計亦深受唐代皇族儀服影響，展現出那個時代尚未完全本土化的貴族美學。這與平安後期日本獨有的神話式天皇形象有所區別。
透過這場景與服裝設計的重現，我們能清楚看見從奈良至平安的轉變歷程，不只是故事從天上人間流轉，更是一段文化交替、服飾審美轉型的重要視覺紀錄。
小結－長焦鏡頭下，風俗博物館勾勒出平安貴族的靜謐時光
來到風俗博物館，真心建議可以帶上相機。館方安排的每個展示空間都像是一幅靜止的畫作，色彩、角度、佈景層次處處可見用心，只要按下快門，幾乎不需要多餘的構圖與濾鏡，就能拍出很有氣氛的畫面。我這次帶的是 12-60mm（等效全幅 24-120mm）的變焦鏡頭，多數場景都能涵蓋得不錯，但像庭院中央的展示，位置較遠、角度受限，用這顆鏡頭就有點力不從心。當時就想，如果有帶上另一支 45-200mm 的長焦鏡頭，補齊大約 75-100mm 那段焦段，或許能捕捉到更多細節。
站在那些場景面前，我甚至會忘記自己是在看展，腦海中會自然浮現他們正在交談、嬉戲、書寫、焚香的畫面。這種感覺讓我想到電影《博物館驚魂夜》，只不過如果風俗博物館的平安人偶在夜裡真的「活」了過來，應該不會熱鬧地追逐打鬧，而是靜靜地在六條院中行走、低語，也許要湊近一看才會發現——原來他們動起來了。這種若有似無的生命感，反而更契合展覽主題「物哀之美」所蘊含的靜謐與深情。
而整座博物館讓我印象最深的，是這裡的人偶不會讓人感到害怕。老實說，我一直對日本傳統人形有些本能的排斥，那種過於寫實的眼神，總讓人不寒而慄，但風俗博物館裡的人偶卻完全不同，他們的臉部設計偏圓潤，表情單純，眼睛僅以圓點代替，沒有過多的神情描繪，反而多了幾分可愛與親切。少了類人感，也就沒有那種被注視的不安。
如果還有機會再來，我一定會帶齊足夠的設備，無論是拍攝的器材還是記錄的工具，都不再留下任何遺憾。這片景色值得更完整地被收藏，也值得我用最充分的準備，再一次走進它的懷抱，細細感受每一道光影與每一刻的靜謐。
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