會來到東海館，其實最初只是順路的選擇。這趟旅程我入住的是隔壁的 K’s House 伊東溫泉傳統旅館，因為連住三晚，白天多半安排前往伊豆稻取或熱海一帶探訪景點、拍照取景，而這些地方的景點大多在下午五點前後就陸續關閉。也正因為如此，我原本打算放棄參觀這棟木造百年建築，將時間留給其他行程，故本來沒打算過來，直到意外發現一件事，才徹底改變了我的想法。
東海館居然是伊東溫泉人孔蓋卡的發放地點，對於一向喜歡蒐集地方文化小物的我來說，這無疑是個難以抗拒的理由，再進一步查詢後，才發現東海館並不像多數文物館那樣在傍晚五點就結束營業，而是罕見地開放到晚上八點。評估下，從熱海或伊豆稻取搭車回來伊東，大約一小時左右，再加上我住得近，走路不到一分鐘就能抵達館門，實在沒有理由錯過，故心中一轉念，抱著一貫的來都來了的想法，我便決定過去看看。
除了原本計畫要來領取伊東溫泉的人孔蓋卡之外，還意外發現館內竟然也提供所謂的「溫泉印」。在有御船印、日本城堡印、鐵路印，甚至飛機印了，現在連溫泉也加入戰局，只能說日本在各種收藏文化的開發上，真的是不把旅人的錢包榨乾不罷休，偏偏參與的溫泉店家中，ホテル京都エミナー家的溫泉印是白狐，猫魔温泉裏磐梯レイクリゾート家是貓貓，一整個心動，感覺可以去看看地說。
除了發掘出新的坑外，這次前來還很湊巧趕上新活動的開展，由於這趟造訪正值三月初，剛好遇上東海館配合女兒節推出的季節性企劃－雛娃娃展（ひな飾り展）的展期，這更加定了我前來參觀的念頭。
東海館在哪裡？交通方式與歷史沿革
東海館位於靜岡縣伊東市東松原町，從 JR 伊東站步行約 7～10 分鐘即可抵達，也有公車直達旁邊，算是交通方便。我此行入住的 K’s House 伊東溫泉傳統旅館就位在東海館隔壁，因此搭乘巴士時，我都直接問司機是否有經過東海館，這處伊東重要文化資產，多數司機一聽就知道，算是意外的優點。雖然東海館前白天的班次還算方便，但晚間六點後直達的公車就不多，大多停靠於外圍站牌，需步行約 3～4 分鐘，晚上步行會是更穩妥的選擇。
而東海館創建於 1928 年（ 昭和 3 年），當時正值溫泉旅行興起期，許多旅館紛紛開設以因應新興的觀光需求。館內三層樓皆為木造構造，大量使用檜木、杉木與天然變木等高級木材，無論是雕花窗框、樓梯欄杆、天花板格柵還是壁龕，都展現出昭和初期職人建築的細膩工藝，在經歷 1938 年與 1949 年的兩次擴建後，東海館曾一度成為伊東地區最具規模與代表性的高級溫泉旅館之一。
然而，隨著旅遊型態轉變與設施逐漸老化，東海館於 1997 年停止營業，之後由業主捐贈給伊東市政府，市府於 1999 年將其指定為市有形文化財，並在 2001 年完成整修後重新對外開放，轉型為結合展示與參觀功能的文化觀光設施。也正因如此，現在無須住宿，就能自由走進整棟百年老旅館，近距離欣賞其建築結構、空間配置與木作細節，並不定期參與館內舉辦的展覽與藝文活動，這在日本溫泉地中其實相當少見。
在伊東，像東海館這樣在停業後完整保存、並全面開放自由參觀的木造溫泉旅館，在全日本實屬罕見。大多數歷史悠久的旅館至今仍持續營業（如修善寺的新井旅館），遊客往往需透過預約住宿，才能在幽靜的迴廊間窺見其建築全貌。
放眼全日本，與東海館性質最接近的案例，或許僅有愛媛縣的道後溫泉本館。然而，道後溫泉的空間邏輯環繞著「公共浴場」的泡湯與休憩；相較之下，東海館保留了更完整的生活感從客房內細膩的木雕窗櫺、迷宮般的走廊，到充滿昭和感的大浴場，它完整呈現了早期溫泉旅宿的居住美學。雖然熱海的起雲閣也是溫泉旅館歇業後由政府接手，但它本質上更偏向豪宅別邸，雖極盡華麗，卻缺乏了木造溫泉旅館那種特有的客居感與澡堂煙火氣。
伊東一帶能夠保存這類大規模木造旅館，背後藏著歷史的幸運與保存的艱辛。 昭和初期的木造建築大多在二戰空襲中化為灰燼，伊東與熱海一帶因避開戰火，才得以讓這批瑰寶留存。然而，躲過了戰火，還要面對現代法規與維護成本的嚴峻考驗，由於純木造建築的消防與耐震補強極其複雜，加上精雕細琢的木工修繕費用驚人，若無地方政府接手（如伊東市對東海館的預算支持），民間團體往往難以獨力支撐。
正因如此，東海館的「生活感」顯得格外珍貴。當許多老旅館為了生存而被迫現代化、甚至改裝得面目全非時，東海館最難能可貴之處，便在於它在停業的那一刻，時光彷彿就此凝結。這讓現代遊客得以在無壓力、不被打擾的氛圍下走進歷史，細細體會那種結合了職人工藝與溫泉文化的珍貴空間。
值得一提的是，伊東溫泉在昭和時期曾是靜岡縣內最興盛的溫泉地之一，人氣一度超越熱海。然而，隨著泡沫經濟時代到來，團體旅行開始式微，隨著歲月設施也開始老舊，加上市中心規劃過於分散，觀光人潮逐漸減少，這就是我抵達時所看到車站外頭的冷清。
今日的伊東市雖不若熱海或箱根那般熱鬧，伊東的溫泉資源仍然豐富，其源泉數在靜岡縣內僅次於熱海，甚至多於草津，且寧靜的城市氛圍，讓伊東的溫泉風格偏向靜養型與在地深度型，吸引偏好靜養、攝影與在地深度旅行的旅人前來，年輕人與外國觀光客的比例較低，但對中高齡族群來說，仍是首選的療癒溫泉地之一。而東海館，正是認識這座城市百年旅宿文化的最佳入口。
東海館
- 地址：靜岡縣伊東市東松原町12-10
- 電話：0557-36-2004
- 開放時間：9:00–21:00（最終入館為 20:00）
- 公休日：每月第 3 個星期二（遇假日順延）
- 票價：大人 200 日圓，小學生 100 日圓
- 官網：itospa.com
木工匠心與昭和懷舊空間日夜雙導覽
我因為行程規畫之故，選擇在晚上造訪東海館，原本想利用晚間較少人潮的時間慢慢參觀，但實際經驗卻反而讓我不太推薦晚上前往。東海館本身空間非常大，而且晚上燈光並未全開，加上進行中的展示（例如女兒節娃娃展）照明並不充足、人潮稀少，讓整體氣氛變得有點空曠甚至有些詭異。這種感受讓我想到老一輩常說的那句話：「屋大人少難聚氣」，房間再大、空間再美，人少時也容易顯得冷清，甚至到後面覺得有點可怕。
我第二次白天再度進館時，整個空間顯得明亮寬敞，原本晚上看不清的房間與木造細節一一呈現在眼前，過去當作客房、宴會廳的區域瞬間變得更有層次與溫度。唯一讓我有些可惜的是，前一晚驚嘆的那些房間的機會，由於時間安排，白天也無法再重新走進去慢慢欣賞。
走進東海館的大門，首先映入眼簾的是入口上方精美木雕與唐破風造型的玄關，這些雕刻反映了當時工匠的技藝。
進到大廳就會感覺到這裡比一般旅館更為寬敞，以一台遊覽車容量來比喻也不為過，足見當年東海館接待能力的規模與設計思維。
東海館的室內空間沿著時間序列慢慢展展開。一樓有迎賓大廳、展示過去旅館用品的文物區，以及一處 和菓子喫茶茶室，靠窗位置可以欣賞松川河畔風景。不過，根據現場資訊，喫茶室通常僅營業至下午，下午 4:30～5:00左右關閉。 一樓的中庭庭院以來自日本各地的大石構成，象徵鶴與龜的意象，搭配小橋與雅致設計，讓人有別於一般空間的視覺體驗。
二樓如前所述，保留了大量過去溫泉旅館的客房空間，讓展示內容與實際歷史情境自然交織在一起。東海館的內部結構相當豐富，二樓完整保留了榻榻米格局與日本書院造風格，傳統拉門、細緻的木紋地板與透光紙窗，共同構成昭和初期溫泉旅館的生活樣貌。這樣的房間配置，其實與我入住的 K’s House 伊東溫泉傳統旅館有幾分相似，皆沿襲傳統日式客房「屋簷式」的構造形式。木板走廊位於中央，兩側分布著一間間客房，並在走廊牆面設置各種形狀與樣式的雕刻裝飾窗，使整體視覺層次豐富，也讓人在移動時不斷有新的細節可以停下來觀看。
在客房樓層行走，每一處柱樑、樓梯扶手與窗櫺雕花的接合，都流露出匠人細膩的手工與對木材選用的極致講究。最引人入勝的，莫過於當年三位頂尖建築職人同場競賽的巧思，三人為了在華麗感與獨特性上一較高下，各樓層大量運用了精巧的組子細工（完全不使用釘子的木雕窗花），並在細節處展現不同的藝術風格。
工藝師們甚至刻意在樓梯扶手與客房支柱上，保留了原木自然的曲折曲線與原始樹皮紋理，將自然生命力直接融入建築結構之中。在這裡，每一扇門片、每一處轉角都不再只是功能性的構件，而是一場場無聲卻精彩的實力展示，將木材紋理的深度美發揮得淋漓盡致
夜間參觀時，昏黃的燈光勾勒出木造建築的線條，整座館內瀰漫著一種介於懷舊與靜謐之間的氛圍。不過，也正因為是晚上，加上遊客人數不多，走到後段時，氣氛會逐漸從原本的大正浪漫，轉為略帶壓迫感的安靜。那一刻我第一次真切體會到，「館場太大、人太少」反而會讓人有些不安，也更加確信這類型的空間，白天或有人氣時來訪，會更能安心地欣賞細節。
由於早年房型眾多且等級各異，今日的東海館採「一室一主題」的方式，將各客房劃分為伊東歷史、建築工藝及生活文化的展示間，這種配置雖讓內容極具多樣性，卻也對策展與動線規劃構成了巨大挑戰；相較於熱海起雲閣因房間數精簡、規模集中而更易於系統化導覽。東海館的優勢在於其深邃的空間層次與繁複木作，然而這也是兩面刃，分散的房間與龐雜的細節，使得整體敘事與動線安排顯得格外艱辛。
三樓則是約一百二十畳的大廣間，過去主要用於宴席、表演與大型活動，高挑的天花板與粗壯梁木，讓空間顯得格外開闊；白天造訪時氣勢十足，而在夜間柔和燈光映照下，則多了一份老屋特有的靜謐感。由於這裡同時也是雛娃娃展的展出場地，偶爾會在角落設置模擬人偶，若是在光線不足的時間前來，確實會讓人稍微起雞皮疙瘩，莫名想起很久之前去金門參觀戰備坑道也遇到類似的事情，因為沒啥人越走越害怕，到後面只差沒用跑的逃出坑道。
對於旅途中時間緊湊的人來說，這樣的營業時段確實是一大優勢，但也讓我再度強調，真的不建議將訪館安排在太晚時段，尤其是單獨前來，白天的開放與光線能讓整個空間更顯活力與細節之美。從我住隔壁的便利性來看，若想欣賞完整的建築細節與展覽內容，白天前來的參觀體驗絕對比夜間更佳；夜間雖有其幽靜氣氛，但可能讓相對細膩的展示與木造空間失去應有的效果。
限定女兒節雛人形展與御殿雛是亮點
我這次造訪東海館，最幸運的一件事，正是剛好遇上每年春季固定舉辦的 女兒節雛人形展（雛祭り）。東海館本身是伊東市重要的文化資產與展示空間，因此長年結合在地節慶文化，策劃季節性主題展覽，而女兒節雛人形展，正是其中最具代表性的活動之一。
這項展覽由東海館與在地志願團體 「雅之會」 共同合作，展品多為昭和以前流傳下來的雛人形與段飾。透過志工們細心而有節奏的佈置，這些人偶被安放在昭和老旅館的大廣間之中，讓節慶文化自然融入建築空間，也讓歷史與季節氛圍在同一個場域中交會。
展覽期間為 2 月 15 日至 4 月 10 日，展出地點位於東海館三樓的大廣間。我到訪的時間正好是展覽剛開始不久，人偶狀態保存良好，空間也尚未過於擁擠。
館內依年代分區陳列，從 明治、大正、昭和到平成，時間跨度相當完整，總數約 170 件，並以昭和初期常見的 御殿飾（宮殿式雛壇）」作為展場的核心配置。不同時代的人偶在造型、衣紋與色彩上的差異相當明顯，並非單純追求華麗，而是能清楚看出日本生活美學與工藝風格的演變。
在眾多展品之中，我最喜歡的，正是那組位於展場正中央、以御殿飾形式呈現的雛人形。這類宮殿式配置本就象徵著雛祭中最尊貴的層級，而這一組在視覺上也自然成為全場的焦點。相較於其他排列嚴謹、氣氛端莊的傳統雛壇，這組人偶的表情與姿態顯得格外生動，彼此之間彷彿仍保有互動感，遠遠望去，甚至有一種中央那尊娃娃在跳舞的錯覺，在整片莊重的雛壇中顯得特別有生命力。
不過，實際參觀時也遇到了一個頗為現實的小問題。雖然整個雛人形展約只佔了大廣間 三分之一左右的空間，但展品數量實在太多，加上場地尺度遠比想像中深長，許多細節其實並不容易看清，我也低估了拍攝距離，原本以為 60mm 就能應付，最後才發現這場地得出動 200mm 的長焦，才能盡情拍得過癮，用 60mm 多少是拍得有點心酸。
館內伊東限定特典：溫泉印與人孔蓋卡
除了季節性展覽之外，東海館在館內其實還能蒐藏到 兩種極具紀念價值、而且與「伊東溫泉文化」高度連結的特典。對於喜歡把旅行記憶轉化為實體收藏的旅人來說，這兩項幾乎都是來到東海館不可錯過的存在。
溫泉御朱印（溫泉印）
東海館所販售的，並非神社寺院中帶有宗教儀式意義的御朱印，而是從御朱印衍生出來的溫泉印。所謂溫泉印，是一種以溫泉地或溫泉設施為主題的紀念印紙或印章，設計時通常會結合當地溫泉的歷史背景、泉質意象、地名標誌，或具有代表性的建築外觀。形式上雖與御朱印相似，但並不具任何宗教性質，而是更偏向一種文化紀錄與旅行蒐藏，簡單說就是又一個錢坑。
這項溫泉印活動，隸屬於由「湯けむり隊」所推動的全國性溫泉印蒐集計畫。官方平台以地區為單位，將全日本可蒐集溫泉印的設施整理成清單，涵蓋北海道、東北、關東甲信越、中部、近畿、中國四國、九州與沖繩等區域，方便旅人依行程逐步解鎖不同溫泉地的印章。東海館則是伊東溫泉區中，相當具代表性的參與據點之一。
東海館所提供的溫泉印，是跟白浜野嶋温泉、伊豆長岡温泉、土肥溫泉共用同一張意象稿，使用溫泉蒸氣來作主角，必須說當下很開心，但看過其他地方的溫泉印圖案，就覺得有點單調，不過東海館的溫泉印更像是為這趟伊東之行蓋下的一枚實體註記，紀念首次入住溫泉旅館，也留下過一段專屬於自己的溫泉記憶。
伊東溫泉人孔蓋卡（Manhole Card）
另一項極具話題性、也很值得順手蒐藏的特典，則是伊東溫泉人孔蓋卡（マンホールカード）。東海館正是伊東市官方指定的人孔蓋卡發放地點之一，也是我目前遇過領取流程最簡單的據點，只要在開館時間內向櫃檯詢問即可領取，且東海館開到晚上八點，這點真的很珍貴，不需要跑政府單位，也不必繞路找很不起眼的單位，簡直是佛心來著，想想上次為了熱海水孔蓋卡，還直接去了熱海市政府轄下的地下水道科。
伊東市這款人孔蓋卡的設計完成度相當高，主題聚焦於 「東海館 × 伊東溫泉夜景」。畫面中央描繪昭和初期創建的木造溫泉旅館東海館，前景是一家三口身穿浴衣，站在松川河畔欣賞夜色，河面上漂浮著彩色的燈籠流（灯籠流し），天空則綻放著夏季 伊東溫泉花火大會 的煙火。整體構圖溫馨而富有故事感，彷彿將伊東最具代表性的夏夜風景，完整收進一個圓形畫面中。
這個設計並非想像而來，而是取材自伊東每年 8 月 10 日舉行的 按針祭（あんじん祭）。祭典期間，松川會進行燈籠流放，夜晚再施放大型煙火，是當地一年一度的重要活動。人孔蓋中所呈現的「光、河流、浴衣與煙火」，正是伊東溫泉街最具象徵性的景象。細節上也能看見地方巧思，男性手中的扇子上，描繪的是伊東市的市鳥 イソヒヨドリ（磯鵯），女性浴衣上的花紋則象徵市花-山茶花，這些元素讓整張卡片不只是好看，而是真正屬於伊東這座城市的視覺記憶。
小結－昭和留下的精彩，到了令和依然沒有散去
回頭想想，東海館其實是一棟很誠實地保留了昭和時代氣質的建築。那是一個日本經濟逐步起飛的年代，即便是面向一般民眾的溫泉旅館，也能在用材與工藝上投注如此多的心力，這裡的每一層樓、每一道走廊，都不是為了展示而存在，而是曾經真實承載過旅人起居、休憩與日常流動的生活空間。
對喜歡老屋文化、溫泉歷史，或日本近代建築氛圍的旅人來說，東海館是一個值得放慢腳步細細走過的地方。若能選在白天光線充足的時段入館，再搭配松川河畔的散步、河景喫茶，或是入住附近如我這次選擇的 K’s House 伊東溫泉傳統旅館這樣保有和風氣息的住宿點，在東海館裡漫步的感受，會比單純參觀一座文化財來得更加立體，也更貼近它原本作為「旅館」時的節奏。
這次造訪中，能夠剛好遇上女兒節雛人形展，無疑替這趟參觀增添了更多層次。跨越不同世代的雛人形，在昭和木造空間中靜靜佇立，讓人得以同時看見節慶文化與時代審美的變化。尤其那組位於中央的御殿雛，在一片端莊嚴整的雛壇之中顯得格外有生命力，也成為我記憶中最鮮明的一幕。
對我而言，東海館之所以特別，並不只在於它完整保存了一整棟昭和時代的木造溫泉旅館，而是在於它同時串起了「看得見的建築歷史」，以及「能夠帶走的旅行記憶」。無論是溫泉印，還是伊東溫泉的人孔蓋卡，這些看似小巧的紙本收藏，都讓這趟造訪不只停留在觀看，而是真正留下了屬於自己的痕跡。
如果只是路過，東海館很容易被當成「順便看看」的附加行程；但只要願意踏進館內、慢慢走一圈，就會發現它並不只是可以參觀的老建築，而是一個仍在持續累積故事、也等待旅人加入記憶的溫泉文化節點。
＊除特別標示外，本文照片皆由筆者（yanshoto.com）本人於旅途中拍攝，擁有完整著作權，為維護著作權，請勿未經授權轉載或作為商業用途，感謝您的理解與尊重。
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