本身就對於各國傳統服飾都很有興趣，也因此這樣子踏入了和服坑，周邊的朋友同學也蠻多是和服兼漢服的雙坑人士，加上這幾年漢服也越來越普及，因此就有想要更加了解這關於古裝這一領域的內容。
漢服這類型的資料，在網路上頗多，不管是文字還是影音，但資料比較零散，不容易難看出其中的資料參考來源，因此就起心動念想要直接查閱書籍，可惜這類型的書籍以中國那邊居多，台灣這邊真的比較少，而《古裝穿搭研究室》就是其中一本，選擇不多情況下就買了。
從製作古裝的角度去看當中的微差異
作者本身曾有多次按照考古文物去重製古裝，從服裝製作的角度切入可以讓讀者更加理解跟現代服裝剪裁的差異。進而去想像套在自己身上的感覺，拉進雙方之間的差距，並可以知道為什麼某些服裝在復原上有難度，像是深衣。
也因為作者製作的經驗，在講述布料本身上更能貼近現實，以中縫這件事情來說，大部分談到都是說做人要端正正直之類的理由，不過作者以她的實際經驗跟考古文物佐證，就是當時的布料無法做到像現在幅度那麼寬。
現在動輒一兩百公分，都是使用現代化機器才做得出來，古代織布機根本無法那麼大台。而採用中縫方式則是因為可以有效利用布料，同時當時社會鏡子這東西並不多，要如何知道衣服有沒有穿歪，就是依靠中縫來輔助確認。
這部分其實在和服當中有保留下來，現在反物 (和服布料) 的寬幅約在 36-40 公分前後，這跟書中所說的古代布料差異不大。
且反物製作成和服，都依據保持著中縫，著裝時會藉由手抓袖口後左右輕拉，來確保中縫在背部中央，在打腰帶時，還可以將手伸至背後去感受脊椎上是否能摸到中縫，來確定衣服是否有穿好，只要中縫沒在中央就知道穿歪了。
其他諸如唐代的七破裙到底破是如何計算的、宋代兩片裙的交疊處應該在哪裡、深衣的腰帶應該是在哪個位置、纏足如何影響到服飾的剪裁等等，透過現代化剪裁的白話，可以更進一步了解關於古裝的結構，看完《古裝研究院》中的介紹後，我再去看影片總算是看懂影片在說什麼了。
不只服裝，妝髮配件都要跟得上潮流
如同書名，是講古代穿搭，因此除了服裝之外，髮型跟妝容也是書中介紹的一大特點。
作者有很認真的去簡單介紹每個朝代妝容，只是唐代實在太具特色，當時最頂尖的時尚流行堪比伸展台，其服飾、髮型與妝容之大膽，恐怕現代的中國影視劇都望塵莫及。
髮型上來說，古代髮型有很大程度都依靠假髻，現在我們比較有印象就是韓國古裝劇女性皇族頭上大大一圈的加髢，只是古代還會在纏上自己的真髮，讓假髻看起來更自然，這招真的有用，我之前去舞妓體驗時就是使用真髮接假髮，只要一些髮量就可以看起來很自然。
除了誇張的髮型外，唐代的妝容演變也非常具有特色，從唐初到晚唐各有其特殊風格，承接南北朝的額黃，到開啟宋代的珍珠妝，妝容不只有其風格，甚至脂粉之厚，端可從卸完妝後的水盆如同泥漿一般混濁，只能說現代最時髦的美妝網紅要與唐代女性也要甘拜下風。
由於唐宋兩代在服裝上都是頗為大膽，唐代的大膽是外顯，所以衣物採用大色塊、撞色跟重色，宋代的大膽是內顯，外層是柔和的馬卡龍色，但衣物內裡卻是十分的花俏，也使用了大量的金銀珍珠來裝飾服裝，表面看似積弱不振的宋代，其實底蘊還是很強健的，這從服裝上的奢華可窺探一二。
因此他們的頭飾也很值得一提，唐代的髮飾採用了大量的梳篦，一個頭上不插個兩三隻梳子就輸人，材質從金玉、象牙、瑁玳、水晶等等非常多元。
有類似習慣的還有歐洲國家，不少古代歐洲婦女髮飾也是梳子，有些梳子還具有盤髮功能，也是兼具了實用性。
宋代則是愛簪花，不管男女都簪花為大眾主流，甚至成為禮制的一部份，因此不管你能不能接受，你都得戴，甚至宋代皇帝還有賜花的習俗。
女子不只愛簪花，由於宋代承接了晚唐五代的「冠梳」，冠梳是把頭冠插滿各式各樣的花簪、插梳之類，到北宋中期後，冠梳已經演變出白角冠、花冠等，其中花冠就把簪花的喜好挪移過來，其中一種花冠就是將一年四季的花卉搭配在一起，被稱為一年景，像下圖的「宋仁宗后坐像」中兩旁的女官就是配戴這類型的花冠。
從服裝衍生出來的髮型、裝容、髮飾與配件，慢慢交疊出古代最時髦的女性樣貌，然後再去對照流傳下來的書冊圖畫，就會發現古代的畫工還原度還頗高的說。
經過千年演變，古裝也摻入了外族風情
從最早的戰國時代楚國引進胡服，以便騎射開始，古裝就開始融入了非漢族的因素在，而後的五代十國與唐代大量與外族交流，讓漢民族的服裝更往多元發展，尤其胡服因為短小緊窄能有效節省布料使用，以及具有活動便利的特色，在服裝演變的歷史中取得一定的優勢。
以至於到了宋代，沈括在他《夢溪筆談》一書指出
中國衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、长靿靴，有蹀躞带，皆胡服也。
～《胡服》
而宋代自己也因為跟契丹長期交流，契丹服飾也有傳入北宋，頗受歡迎到北宋政府需要多下次下詔「禁士庶效契丹服」，由此可知在服裝上，美觀好看也是演變的重點之一。
因此就算是打著「驅逐胡虜，恢復中華」的明代，雖有心想要「復衣冠如唐制」，也因為年代相差近四百多年，有心也無力，因此明代服飾還是理所當然的承襲元代，而元代則自仿效金制，金人又是模仿了北宋服飾，在這個傳承之間，都摻入了自家民族的特色。
金人喜好金銀裝飾，甚至已用金線織出大片花紋，官員甚至在肩胸背等處裝飾了金繡花紋或是大型團紋，與後世官員官服上的補子類似，元代的蒙古喜好的交領連衣群風的斷腰袍其中的一種 「質孫服」(明代稱為曳撒)，就是錦衣衛飛魚服的前身。
明宣宗朱瞻基 (就是大明風華劇中的那位皇太孫) 的騎馬圖畫中，看到胸、肩、膝蓋處織繡紋飾的交領黃袍，頭帶的圓帽頗有蒙式綴珠大帽的風格，既然連皇帝都在穿，就更不可能禁止官民穿著，到最後還有明人自我安慰，認為這種斷腰袍頗有「正古深衣之遺」。
從這些朝代的更迭，可以看見服裝也不斷跟著轉變，意識上可以分敵我，但美觀上就無法區分，因此就算是外族服飾也會讓中原文化慢慢吸收內化成當中的一部分，就算是首個非漢人政權的元代，他們所帶進的服裝特色也被明代完整的保留下去。
書中講述到歷史中常被忽略的明清兩朝，對漢民族服裝影響部分頗多，很大部分補足了不少網路上被跳過的階段，讓服式傳承的脈絡更顯清晰順暢，算是本書中最大特色之一。
小結－內文豐富度足，但排版跟圖片大扣分
這本書雖是講述古裝穿搭，但當中搭配了許多歷史文化背景，最好是要對各朝代都有一些基本概念，在閱讀起來時才不會太痛苦，畢竟礙於篇幅，很多東西無法細說，若對中國各朝代的認識不夠，在理解上會比較辛苦。
同時這本的性質有點像分享文，都是用很輕鬆生活化口吻去分享對古裝的認識與研究，每篇都可以單獨成篇，也可以相互輔助，因為不是很專業的書籍，因此有些部分稍嫌凌亂，偶爾前後篇的議題不好連貫。
因此若是想知道更多嚴謹考究的人可能會略為失望，當初我購買這本時，我朋友就有警告我這件事情，因為她知道我是抱著想知道更多古裝規制的，不過可能他先給我打過預防針，我反而降低期待後就還好。
整本書讀下來，是可以將網路上查詢的司機知識般的古裝資訊，藉由書中較順著朝代一步步的介紹，讓自己的古裝認識不會像司機知識那樣淺薄，但又不到專業知識那麼深入，但還想更深入，這本書就很難做到，且書後面也沒有參考書目可以參考。
另外這本書最讓我不喜歡的點，就是圖片排版非常不利閱讀，圖片的解析度跟印刷也不好，總讓我感覺像是中國書籍的紙質跟彩圖印刷。
圖片挑選也很差強人意，總覺得沒有挑到重點，數量也不太夠，雖然有可能因為版權之故，同時書中有些圖片甚至太小，導致看細節看的很吃力，單就圖片輔助讀者理解內容這件事情來看，只能說效果沒有很好。
因此如果對古裝熟悉度不夠的人看這本應該會很辛苦，畢竟要光靠文字說明要把服裝樣式想像出來，實屬有一定難度，我是這幾年看多了各式各樣漢服開箱照片、影片，雖然沒有到如數家珍但也有些印象，故有無圖片是沒太大關係，但如果剛接觸者，看這本應該會頗為吃力。
此外書籍的上下 (天地邊) 留白略少，閱讀起來感覺很壅擠，很有壓迫感，相較於同出版社出的《吃一場有趣的宋朝飯局》，《古裝穿搭研究室》的排版粗糙許多。
老實說這本不是很推薦太新手來看，因為圖片太少，圖片品質也不好，光靠文字就要讓剛接觸漢服的人很難從腦袋幻化出服裝樣式，時屬有難度，但以繁體中文而言，這本算是內容很不錯的書籍，建議閱讀此書時，最好可以搭配網路圖片與影片，來補足書中圖片的不足。
