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其實一開始規劃倉敷行程時，我並沒有把大原美術館列為必去景點。一方面是門票價格不算便宜，另一方面則是因為我對美術作品並不是特別熟悉，相較於繪畫，我更偏好欣賞工藝品、器物之類的作品，畫作事真的還好。
後來之所以還是把大原美術館排進行程，主要是因為館內收藏了莫內的《睡蓮》真跡，受朋友影響，我還蠻喜歡《睡蓮》的色調，也曾看過朋友以這幅作品為靈感，製作出一套帶有相近色彩氛圍的飾品，也因此雖然不是特別懂畫，卻對《睡蓮》那種柔和、沉靜又帶著光感的顏色留有印象。
難得有機會在倉敷看到真跡，最後還是決定走進這座美術館看看。實際參觀之後，我很慶幸自己有安排這一站，因為比起「我看到了莫內的真跡」這件事，大原美術館更讓我意外的是：有些畫作在現場觀看時非常動人，可是回來再看圖片，當時那種心動感卻又消失了。
這讓我重新意識到，繪畫或許真的很需要親眼站在作品面前觀看，筆觸、顏料的厚度、畫面的尺寸，以及作品與展場空間之間的距離，都不是單靠照片就能完整傳達的東西。
尤其有些作品的震撼，本來就來自於尺寸與位置，像是《万有は死に帰す、されど神の愛は万有をして蘇らしめん》這幅大型作品，掛在門楣上方，畫面中大量人體堆疊出的壓迫感，讓人很難只把它當成一張「圖片」來看，它帶來的不是單純的美感，而是一種近乎生理性的衝擊。
除此之外，大原美術館也讓我第一次比較清楚地感受到，日本畫家以油畫描繪和服人物時所呈現出的另一種美感。這趟大原美術館之行，對我來說不只是為了莫內《睡蓮》而去的參觀經驗，更像是一次意外打開眼界的觀看練習。
大原美術館之所以特別，也不只在於它收藏了哪些作品。它座落在倉敷美觀地區之中，西洋古典風格的建築與周圍白壁倉庫街景並置，卻沒有顯得突兀，反而成為倉敷很重要的文化象徵，更能從大原美術館也能看見那個時代地方實業家對城市、文化與社會的回饋。
美術館創辦家族－大原家不只經營企業，也將資源投入美術、教育與地方發展之中。這樣的精神延伸到今日，仍讓人感受到一種屬於近代日本實業家的浪漫與遠見，故這篇文章就來整理這次參觀大原美術館的心得，包括基本介紹、交通與票券資訊，也記錄幾幅讓我印象深刻的館藏作品，以及美術館周邊。
倉敷大原美術館介紹、交通與票券資訊
大原美術館於一九三〇年開館，由倉敷實業家大原孫三郎創立，是日本第一座以西洋美術為核心收藏的私立美術館。館藏基礎則與倉敷出身的畫家兒島虎次郎有很深關係，兒島虎次郎曾受大原孫三郎資助前往歐洲學習，也替大原家購入不少西洋藝術作品，讓這座位於岡山地方城市的美術館，能收藏到莫內《睡蓮》等知名真跡。某種程度上，大原美術館不只是倉敷的觀光景點，也像是這座商業城鎮走向文化城市的重要起點。
從倉敷站步行前往大原美術館，大約需要十五分鐘左右，沿途會經過倉敷美觀地區，比較特殊的是閉館時間，在冬天時段會提早到下午三點，這點跟一般美術館有所差異，因此閉館時間建議出發前再次確認官方公告。
門票稍微偏高一點，這也是我原本猶豫是否安排的原因之一。當時為了找優惠查了很久，原本看到網路上有人分享倉敷優惠券可以折抵，結果實際查詢後才發現那是已經失效的舊資訊，直接白高興一場。
後來才發現 JR 西日本旅客鐵道推出的岡山・倉敷 tabiwaぐるりんパス，當中的優輝剛好包含大原美術館的入館優惠，當時可以直接兌換門票，也讓整張票券瞬間變得很划算。不過這類票券內容經常調整，出發前還是建議再次確認最新資訊會比較安全。
另外一個讓我很有好感的小細節，是入館前可以先寄放行李，對於像我揹著攝影後背包移動的人來說真的很方便，一整天所需要的東西都扛在肩膀上，在怎麼習慣也是會累，且館內也不能拍照，剛好把相機甚麼的都一起寄放了，在少了肩膀與手上的負擔後，逛美術館時也能更專心一些。
真正走到美術館前方時，第一個感受其實是「很突兀，但又意外合理」。大原美術館本館採用希臘神殿般的新古典主義建築風格，正面的白色立柱與對稱式外觀，放在滿是白壁倉庫與傳統町家的倉敷美觀地區，本來應該很違和，實際看起來卻有種奇妙的協調感，或許是因為同樣都以白色為主調，反而自然融入了周邊街景。
我當下甚至想到台南的奇美博物館，兩者同樣帶有濃厚的西洋古典建築風格，只是奇美博物館走的是磅礡大氣路線，大原美術館則更精緻、小巧一些。
旁邊的庭院空間也讓我印象深刻，除了可見與倉敷街景呼應的倉庫式建築外，還加入了紅磚元素，反而多了一點可愛感。在倉敷這樣自古繁榮的地區，願意保留如此寬敞的開放空間，本身就是很奢侈的選擇，。無論是作為活動場地，還是緊急避難用途，都能感受到創辦人對地方未來的長遠想像。
大原美術館
- 地址：岡山縣倉敷市中央1-1-15
- 電話：086-422-0005
- 營業：
- 《12月～2月》 9:00 – 15:00（ 最晚入場為 14:30）
- 《3月～11月》 9:00 – 17:00（ 最晚入場為 16:30）
- 公休： 星期一 ( 遇國定假日或彈性假日照常營業 )
- 官網：ohara.or.jp
為了莫內《睡蓮》而來，卻遇見更多好作品
進入大原美術館後，館內原則上不能拍照，因此接下來若放入畫作圖片，我會盡量以美術館官方資料或可信來源為主，並清楚標註出處。
這次會安排大原美術館，最初確實是為了莫內《睡蓮》而來，莫內是法國印象派畫家，《睡蓮》則是他晚年最具代表性的系列之一。大原美術館收藏的《睡蓮》約作於一九〇六年，官方館藏展清單中也列於本館第一展室。
我一直喜歡《睡蓮》的色調，那種帶著水氣、光影與朦朧感的顏色，和一般明亮鮮豔的花卉畫不太一樣。它不是直接把花畫得很漂亮，而是讓花、池水、倒影與空氣混在一起，形成一種安靜浮動的感覺，也因為之前有朋友曾以《睡蓮》的色彩為靈感製作飾品，我對這幅作品的色調本來就有印象。
真正站在畫前時，會發現照片很難呈現現場的筆觸與層次。對我來說，莫內《睡蓮》的魅力不是一眼強烈衝擊，而是越看越安靜，好像畫面本身正在慢慢沉下來，本來以為只有莫內的作品會觸動我，然逛了一圈後才發現讓我留下印象的作品，並不只有莫內。
兒島虎次郎：用油畫畫出的另一種和服之美
除了西洋名畫外，這次讓我很驚喜的是倉敷出身畫家兒島虎次郎的作品。兒島虎次郎是大原美術館館藏形成過程中非常重要的人物，他不只是畫家，也曾受大原宗三郎資助前往歐洲學習，並協助購入不少西洋藝術作品。大原美術館後來能在倉敷收藏這麼多西洋名作，和他有很深關係。
我特別喜歡他描繪和服人物的作品，像《朝顏》這組作品，畫面中有盛開的朝顏，也帶有和服人物的身影，《朝顏》為油彩畫布作品，尺寸相當大，畫面朝向光線盛放，和服穿著方式很有該時代的方式，同著花樣跟《和服を着たベルギーの少女》這幅差異頗大，但更貼合場景氛圍。
兒島虎次郎所繪製的和服之美，和我過去熟悉的浮世繪或日本膠彩畫不太一樣。浮世繪與膠彩畫常會讓人注意到衣紋、花樣、線條與裝飾細節，但兒島虎次郎的油畫更重視光線、肌膚、布料厚度與人物氣質，他不是把和服畫成平面的美麗圖案，而是讓和服穿在一個真實存在的人身上，帶出另一種溫度，這也是我這次看展時很意外的收穫：原來和服進入油畫之後，也能呈現出完全不同的美感。
《黃昏的小桌》：像睡蓮一樣，安靜等著某個人
接著讓我很喜歡的是亨利・勒・西達內爾的《黃昏的小桌》。亨利・勒・西達內爾是法國畫家，作品常帶有象徵主義與親密主義氣息，擅長描繪庭院、黃昏、燈光、餐桌與無人空間。大原美術館館藏展清單中，這幅作品創作於一九二一年，列於本館第二展室。
這幅畫給我的感覺，某種程度上和莫內《睡蓮》很像。它們都不是劇情很明確的作品，而是把情緒留在空氣裡，《黃昏的小桌》裡似乎應該有人出現，桌子也像是已經為某個人準備好了，但畫面中偏偏沒有人。
我很喜歡這種「人不在，但人的痕跡還在」的留白感覺，給我一種很安靜且沉穩的空缺感，更或許就是因為畫面中缺席了人，反而讓我覺得我就是那位前來赴約的客人。
《奧弗西的運河》：明亮、輕快，像一場春日踏青
保羅・席涅克的《奧弗西的運河》則是另一種完全不同的心情。席涅克是法國新印象派畫家，常與點描、分割色彩等技法連在一起，大原美術館館藏展清單中，這幅作品創作於一九〇六年，列於本館第一展室，和莫內《睡蓮》同一批西洋近代繪畫脈絡中展示。
和《睡蓮》的沉靜相比，《奧弗西的運河》給我的感覺明亮很多。畫面中的色彩輕快，水道、天空與建築之間有一種出遊時才會感覺到的開闊，尤其畫面裡的風車，讓我很自然想到荷蘭風景，搭配這趟也事來旅遊的，讓我覺這幅畫有種異國風景畫。
它不是那種讓人沉入思考的畫，而是讓人覺得下一秒可能會有一群人從畫面外走進來，看著它時，甚至想到中國花朝節那種年輕男女一起出門踏青的畫面。雖然這是歐洲運河風景，但它帶給我的不是陌生感，而是一種「春天到了，可以出門了」的輕盈。
《最初的島，最後的山》：從海走向山，也像人生走向午後
這次也看到柏原由佳的《最初的島，最後的山》。柏原由佳是當代藝術家，這件作品我查到曾在二〇一六年的展覽資訊中出現，是借展作品，所以沒有出現在官方介紹中。
這幅作品讓我想到台灣風景。畫面從海到山，視線有一種慢慢往上延伸的感覺，像是人生也從海邊出發，逐步走向日中時分，抵達是最燦爛、最明亮的階段，但也因為已經抵達高處，所以某種程度上也意味著之後將慢慢走向下坡。
它看似充滿朝氣，卻又帶著「最後」的意味，這通常是歷史的必然，巔峰之後就殞落，這種把起點與終點放在同一個畫面，給人一種震撼之感。
《萬有歸於死亡，然而神之愛使萬有復甦》：第一次看畫看到生理不適
不過這次參觀中，這次最讓我印象深刻的，還是雷昂・弗雷德里克的《萬有歸於死亡，然而神之愛使萬有復甦》。雷昂・弗雷德里克是比利時畫家，這幅作品創作時間從一八九三年到一九一八年，歷時很長，是大原美術館本館第二展室中極具存在感的大型作品。
這幅畫掛在門楣上方，位置很高，畫面又非常橫長。第一眼看到時，我感受到的其實不是宗教性的復活或救贖，而是一種接近戰爭、屍體堆疊與集體死亡的壓迫感，畫面裡的人體相互堆疊，像是被推積成一座小山，那種視覺衝擊讓我很難只把它當成「宗教寓意畫」來看。
它也讓我想到手塚治虫於1975 年 8 月18號出刊的《怪醫黑傑克》中的〈畫死了！〉。這一話是手塚治虫帶有反戰主題的作品之一，故事中畫家因核實驗與放射線傷害而面臨死亡，仍希望留下核恐怖的畫面。
也因為這樣，我在大原美術館看到這幅畫時，腦中浮現的不是「萬物復活」，而是戰爭、核災、屠殺與屍體成山的畫面，它甚至讓我想到二戰集中營裡被一車車運往焚化場的猶太人遺體。雖然畫作旁邊其實也有重生、復甦與神之愛的意象，但我第一次觀看時，身體先接收到的是不適與噁心。
我是知道這種類型畫作，在西方是通常是「復活」或「救贖」之類的主題，但可能是東方跟西方文化的差異，西方宗教圖像裡這種大量身體堆疊，我是覺得比起復活，更接近近死亡圖像，這種往往和戰爭、災難、地獄、審判、無常或集體傷亡連在一起。
就算作品原本談的是死亡之後的復甦，我第一眼看見的，仍是死亡本身的重量。也正因如此，這幅畫成為我在大原美術館裡最難忘的作品，雖然它讓我不太舒服，但它確實讓我第一次明白：畫作的震撼，不一定來自「好看」，也可能來自一種讓人無法逃開的視覺壓力。
周邊散策：新溪園、小熊汽水與咖啡館
大原美術館周邊其實很適合一起慢慢散步，尤其美術館本館與分館之間就夾著新溪園。新溪園原本是倉敷紡績第一任社長大原孝四郎的別墅，後由他的兒子，也就是大原美術館創辦人大原孫三郎捐贈給倉敷市，並以大原孝四郎的雅號「新溪」命名為新溪園。
現在的新溪園是市民可以使用的公共空間，也常作為茶會、人前婚禮與觀光活動場地使用。可惜我去的那天新溪園剛好有活動，主要建築內部無法進入，只能在外圍庭院稍微走走。
雖然沒有完整參觀到，但從外面看過去，仍然能感覺那座和風建築相當氣派，其剛從大原美術館那種希臘神殿式建築走出來，再看到新溪園的日式庭園與建築，會更明顯感受到大原美術館周邊不是單一景點，而是一整片由大原家族、倉敷產業與地方文化慢慢累積出來的空間。
逛完美術館後，如果想找一點輕鬆的東西，也可以順路到附近的和平治商店。和平治商店位在倉敷美觀地區，是以漬物、佃煮等商品為主的老店，他們家的小熊奶油蘇打則是他們家的招牌。當時我使用的是「岡山縣倉敷美觀地區漫步優惠券」，和平治商店剛好是可兌換店家之一，夏天可以換到小熊奶油蘇打，杯中浮著可愛的小熊造型，既消暑又很適合拍照。
另一家很適合安排在美術館後休息的地方，則是緊鄰大原美術館的喫茶店エルグレコ。這棟爬滿藤蔓的洋館外觀非常有氣氛，其實它原本並不是咖啡館，而是大原孫三郎在大正年間設立的公司事務所，後來在大原總一郎的提議下，才成為讓美術館來訪者休息、喝咖啡的空間。藤蔓覆蓋建築外牆的樣子，則成為這家店最具代表性的風景。
這幾個地方都很適合放在大原美術館參觀後一起安排。美術館本身需要時間慢慢看，周邊又有新溪園、咖啡館、商店與美觀地區街景，如果還想好好欣賞白壁倉庫、柳樹水道與倉敷街區氛圍，我會建議這一天不要排得太滿。像我自己就不太敢同一天排大原美術館跟國芳館在同一天參觀。畢竟倉敷美觀地區的魅力不只在室內展覽，外頭的白壁、綠柳、水道與巷弄，也很值得慢慢留時間給它。
小結－大原美術館真正迷人的，是選品眼光
整體來說，我覺得大原美術館的畫作收藏真的很有品味。如果本來就喜歡繪畫，或是對館內某一幅作品特別有興趣，很值得安排時間慢慢看，這裡不只是因為收藏了莫內《睡蓮》、艾爾・葛雷柯《受胎告知》這些知名作品才值得來，而是它的館藏之間有一種很清楚的選品眼光：有印象派的光，有象徵主義的靜默，也有日本近代畫家吸收西洋技法後，重新描繪自身文化的嘗試。
在館內欣賞到觸動我心靈的這些作品讓我意識到，自己並不是不會被畫作打動，而是有些感動真的必須站在作品面前，親眼看見它的尺寸、筆觸、色層與空間壓迫感，才會真正發生。
不過，如果要很實際地說，大原美術館並不是我會無條件推薦給所有人的景點。畢竟習慣了台灣展館相對親切的票價後，兩千日圓左右的門票確實不算便宜，因此比較建議，至少先確認自己對館內某一幅作品有興趣，再把大原美術館排進行程，像我這次就是因為想看莫內《睡蓮》真跡，才有了走進去的理由。
但也正因為它不是熱門限定展，而是美術館的常態館藏展，參觀體驗反而很舒服，展覽空間規劃得很好，燈光也打得漂亮，加上人潮不多，可以慢慢站在作品前觀看。過去在台灣也不是沒有看過海外名畫來台展出，但限定展通常人很多，很難真正停下來看細節，到了大原美術館，這些作品變成日常展出的館藏，反而讓人可以用比較安靜的方式接近它們，這一點，我覺得很珍貴。
至於其他展區，可能因為我平常更常看工藝品，也可能是被故宮養刁了胃口，感受就沒有畫作區那麼強烈，大原美術館另有分館，不過我前往時剛好閉館，沒有機會參觀，等之後又機會再前去參觀了。
＊除特別標示外，本文照片皆由筆者（yanshoto.com）本人於旅途中拍攝，擁有完整著作權，為維護著作權，請勿未經授權轉載或作為商業用途，感謝您的理解與尊重。
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